Работа с естественным светом не так проста, есть множество аспектов, которые. Презентация На Тему Викинги. Одним из основных преимуществ искусственного света в студии - это .

Обычно при съемке с естественным светом используют значения. Ну, а при съемке в студии и при использовании импульсного света, .

Geektimes После трёх лет работы со студийным светом я думал, что знаю про накамерную вспышку если не всё, то очень много. Три недели назад я попал в гости к одному особо опытному стробисту, который рассказал и показал столько, что я сразу понял, что надо садиться и делать перепись грабель, а потом тестить, тестить и ещё раз тестить. Ниже — достаточно известные вещи, которые, однако, вызывали facepalm у тех, кто был вместе со мной или же у меня. В списке грабель вы с некоторой вероятностью можете найти что- нибудь новое. Если хотя бы она фича использования вспышки окажется для вас полезной, то мою задачу можно считать выполненной. Обратите внимание, материал в технических частях касается особенности работы вспышек и камер Canon. Для других брендов общая идея использования та же, но конкретика несколько отличается.

Первый косяк: режим съёмки. Вроде бы все точно знают, что снимать в помещении лучше всего в M, на улице — в M или Av. Тем не менее, момент с тем, что в приоритете диафрагмы камера при работе в интерьере почти не учитывает возможный свет вспышки в расчёте экспозиции (то есть экспопара ставится как если бы её не было), стал для многих сюрпризом. На всякий случай: при работе со вспышкой в тёмной комнате выдержка становится практически незначительной. Если доля естественного (имеющегося) света составляет всего несколько процентов от доли света, даваемого вспышкой, то выдержки для нас не существует: движение замораживается световым импульсом. Соответственно, разницы между 1/2.

Схемы студийного освещения, работа в фотостудии со светом. Три источника света · Создание цветового снимка в темном коридоре у себя дома. При таком подходе к работе со светом удается снимать «правдивые». Почему бы не устроить фотосессию дома, вместо того чтобы идти в студию? Откройте занавески и дайте солнечному свету наполнить комнату. Мастер-класс от Дарьи Булавиной «Работа со светом в студии, дома и на улице» будет одинаково полезен всем, кто интересуется . Работа со светом в студии, дома и на улице. Дарья Булавина - Duration: 1:02:05. Фотошкола онлайн - Fotoshkola.net 63,262 views · 1:02: .

Другое дело, если доля местного света хоть сколько- нибудь значительна: в этом случае на более- менее длинной выдержке может явно проступить смазывание от дрожания рук или от движения объектов. Если камера в Av решила, что нужна долгая выдержка — это и случится. Недосвеченный фон. Казалось бы, наиболее логично в помещении выставиться на выдержку синхронизации и фигачить вспышкой в потолок или ещё куда. Но выдержка всё же имеет значение для проработки фона, особенно — в крупных помещениях, которые не заливаются целиком светом импульса.

Чем дольше выдержка и выше ISO — тем более светлым становится задний план. Соответственно, в любом более- менее крупном помещении у нас всегда есть выбор между съёмкой объекта на чёрном и объекта в естественном светлом окружении. И, да, часто приходится повышать ISO, что при работе со вспышкой странно и, как мне казалось, могло использоваться только для экономии заряда батарей. Желтый фон. Если основной объект нормального цвета, а фон желтый — это проблема разницы цветовых температур. Дело в том, что свет вспышки по значению температуры выше, чем свет ламп накаливания: нужен цветной конверсионный фильтр, который приводит её температуру к температуре других источников освещения. Для ламп накаливания это желтая плёнка, наклеиваемая на вспышку.

Баланс белого, разумеется, нужно ставить на лампы. С газоразрядными лампами плёнка нужна характерная розоватая. На улице постоянные пересветы. Всё очень просто: многие постоянно забывают включать режим высокоскоростной синхронизации на вспышке. Камера упирается в экспопару, основанную на выдержке синхронизации, и вынуждена отдавать пересвеченный результат. Общее правило: вышел на улицу — включил высокоскоростную синхронизацию.

Кстати, этот режим очень интересно работает: вспышка быстро- быстро стробирует, давая несколько импульсов, чтобы кадр осветился равномерно не за один момент полного открытия затвора, а последовательно, по частям. В пресс- релизе Canon'а утверждается, что в таком режиме вспышка потребляет меньше питания (но, похоже, быстрее «сажает» лампу). Demoded подсказывает, что импульс получается слабее, то есть актуален на расстоянии до 4 метров. Ozgg уточняет, что вспышка не подстраивается под шторки, а бьёт на 5.

Гц всегда. Плоское лицо. При наличии более- менее сносного внешнего освещения чтобы не делать традиционные «блин- лица» от вспышки, можно просто ввести коррекцию мощности вспышки, например, на одну или полторы ступени вниз. Это позволит подсветить тени, но не выбить их совсем.

Вроде, очевидно, но оказалось, что некоторые делают коррекцию экспозиции всего кадра, а не импульса вспышки. Проваленные глаза.

Вспышка «в лоб» используется редко, в основном — в быстром репортаже или когда нужно достать далёкий объект. Если есть выбор, обычно её лучше развернуть куда- нибудь, отдалить от камеры или использовать насадку. Если вспышкой «бахнуть» в стену или (чаще) потолок, то получится более- менее реалистичный мягкий свет, поскольку вся освещённая поверхность превратится в самостоятельный источник света для кадра. При отражении от потолка получается характерный градиент теней: под объёктами они становятся темнее и гуще, например, глаза уходят в тень. В таких случаях надо или отклонять вспышку больше назад, или, если нет возможности, использовать специальные насадки.

Хорошо для коррекции градиентов показала себя банка Гарри Фонга и её китайские братья. Луч прожектора. Вспышка обычно следит за фокусным расстоянием объектива и двигает лампу в корпусе, чтобы перейти на широкий или узкий угол. Для сверхширокого угла предполагается, что вы достаёте карточку с микропирамидками, которая есть внутри.

От автоматики можно отказаться и, к примеру, при широком угле объектива сжать импульс вспышки в достаточно узкий луч. Это актуально для подсветки одного объекта или виньетирования светом. Прицеливание в темноте. Иногда бывают ситуации, когда нужно снимать без вспышки, но фокус поймать очень сложно. Если объект движется, то часто можно просто пропустить момент, пока камера елозит объективом. В этом случае хорошо оставить прицельный свет (сеточку) вспышки, но отключить её срабатывание.

Делается из меню управления вспышкой из камеры: flash firing = disable (меню есть не на всех камерах). Светодиоды работают, вспышка не светит. Вспышка не на камере. Сначала маленький обзор того, как можно подключиться: Проводом с сохранением полного протокола обмена данными, то есть с возможностью использовать вспышку в автомате (такой кабель обычно короткий); Длинным синхрокабелем только «на спуск», то есть вспышка будет работать в ручном режиме; По ИК- синхронизации со специального девайса (он морально устарел: не подходит для улицы, плохо ловится в больших помещениях с тёмными стенами, не работает под прожекторами); По синхронизации с другой вспышки или управляющего блока с некоторых камер (те же ограничения); По радиоканалу (лучший вариант, если сохраняется E- TTL, как, например, в системе Pocket Wizard — но эта штука зверски дорогая). Очевидный плюс не только в том, что запуск идёт со 1. Нам нужно три типа девайсов: управляющие модули на каждую вспышку, основной модуль на камеру и прибамбас сверху, который выступает в роли своеобразного «микшерского пульта» для трёх групп вспышек. Этот кабель позволяет просто запустить вспышку в ручном режиме.

А этот — вынести её с горячего башмака камеры. Так вот, если посещает идея купить кабель — лучше спаять самому. Внешние светоловушки не очень надёжны и их тоже можно сделать самостоятельно.

ИК- трансмиттер тоже паяется. Реально актуально брать или вторую вспышку (если нужен ещё свет) или, если снимать всерьёз и надолго — тот самый Pocket Wizard или аналоги. При выборе аналогов очень важно понимать, что нужно получать E- TTL данные, чтобы вспышки могли работать в авторежимах. Cтойка — друг человека. Перед тем как я купил первую стойку, потратил страшные суммы на разные прибамбасы для того, чтобы получить более- менее достойный результат.